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【教程】旅途中的风光人像全攻略(上)-拍摄篇

Terry F - LOK'TAR:

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拍风光人像的摄影师大有人在,在动笔之前先对真大师们致敬。





当你背上行囊,带着家人或者朋友踏上旅途的时候,固然不会忘记用相机留下难忘的回忆。


对于摄影师来说,或许每一次旅行更大的意义就是在于拍摄平时拍不到的题材和内容。


“与众不同”,一定是你拍摄中的一个重要追求。厌烦了各种社交平台上大量千篇一律V字手势的旅游照,以及影楼流水线式的样板戏,你是否想过在拍摄风格上寻求自我?


 


这套教程将详细讲解从拍摄风光人像的准备工作,时间规划,到拍摄思路,后期方式的一整套流程。其中因为篇幅太长,风光人像的后期将单独作为一篇教程稍后发布。




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其他四个人像教程: 请在作者主页上点原创教程按钮




目录:


1. 拍摄原则


2. 在哪里拍


3. 器材准备


4. 时间规划


5. 拍摄攻略




1. 拍摄原则


 


旅行中的风光人像可以拍摄的题材太多太多,不同于在熟悉的地方进行的有计划的人像拍摄,摄影师在拍摄前的准备工作中首先要想到的是:我有什么拍摄条件。如果你有一个表现力强的旅行同伴,那么情绪性题材不失为在不同环境下的首选;如果你有一堆高质量的器材以及丰富的风光摄影经验,那么将人物作为风景的点睛之笔也可以给你的风光拍摄增添乐趣和光彩。但是别忘记了,风光人像最大的优势是将较为复杂的风光拍摄技巧和注重情绪和故事表达的人像拍摄结合,从视觉上和内容上打动观众。当然,达到这一效果,你需要一定的后期技术。




但是就这张图片而言,其效果并不尽如人意。主要问题是,华丽大气的场景让人物的存在感过低,背景的色调和人物并没形成足够的反差,简而言之,人物和环境的结合不够到位。因此这里可以引出风光人像的拍摄原则:


 


风光人像的拍摄原则依然是以人像为主,人物是主导片子情绪和故事的关键。



 


除了多张叠加,风光人像可用的技巧基本还有:


 


慢门






中长焦控制景深





当然,以上方式都可以和HDR的拍摄和后期方式相结合。


这些技巧其实更贴近风光摄影,但是如上文所言,拍摄主题依然是人像。因此不能说风光人像是介于风光和人像之间的摄影,而且将二者的优势融为一体的创作方式。




2. 拍摄地点


 


大多数时候,当你决定去旅游的时候,目的地是你从未去过的地方。在这种情况下,你更需要做充足的功课来避免抵达目的地的时候手忙脚乱。这一部分将主要讲解在出发前该如何选择拍摄风光人像的地点。


 


如果问大家去纽约拍人像应该拍什么?相信很多人不想错过自由女神像。但是一个地标性的景点给人像摄影带来的很大的问题就是容易喧宾夺主。拍出来的东西就更像到此一游。同理,如果去悉尼旅游,你可以和歌剧院合影,但是很难第一次就在歌剧院前面拍出合格的风光人像。切记,风光人像依然是人像。风光再美也只是背景。


图例(不适合拍人像的环境)





那么地点的选择最好具有以下几个特点:


a) 具有地区特点但不是著名景点


b) 环境风格统一但缺乏拍摄主体


c) 游客相对较少


 


下面一张图拍摄于Bombo,那是一个海岸矿场的残骸,非常有特点,单独作为风光取景地来说可谓得天独厚。然而把人物放进去以后,很显然,人物的光芒就被风光所掩盖。这张片子发布之后很多反馈都提到了应该去掉人,单独作为风光片。(然而后期没有按照风光的标准来修图,所以作为风光片也很不合格)





下图同样是拍摄于Bombo,在矿山的另一边是一大片草地(猜一种花的名字),这算是在临走前的意外收获吧。这片草地当然算不上景点,但是当最后一缕阳光从山的夹缝中照射过来,撒在一小片草地上的时候,和谐地烘托出人物存在感。再加以细节,动作上的修饰,寻找并表达所需的主题,就可以算一张比较合格的风光人像了。





3. 器材准备


 


首先你需要一台相机。具体是什么机身并不重要,可以是几千块钱的入门单反也可以是中画幅。拍摄风光人像对画质的要求应该是介于风光和人像之间的,其主要目的还是传达思想,并不需要达到什么极致画质,而风光人像可以多张合成,这也就大大提升了入门机单张画质不给力的问题。所以只要不是便宜的卡片或者长焦,大多数可换镜头相机基本都可以胜任。


 


在镜头的选择上最好涵盖广角到中焦的焦段。笔者的选择是16-35mm 和50mm,如果有多余空间,还会带135mm。但是在使用一段时间之后,感觉如果有一个24-70可能会更轻便和方便。因为超广角端并不是十分常用,太广了的话,对环境要求太高,需要环境非常和谐统一,不然环境太复杂,人物就不突出。长焦使用也非常少,但如果拍摄树林题材,或者需要展现环境层次的题材的话,一个大光圈长焦会带来意想不到的效果。


(玄学狗头迷之配图,祝你拍出灵魂大片。图片来自网络)


 


如果是入门机,不妨带一只10-20mm和18-105mm一类的镜头,价格非常便宜,效果并不差。


(D90五百年神机迷之配图,祝你吊打黑长粗。图片来自网络)




 


倘若需要慢门的话,不要忘记配上一套高质量的ND。便宜的ND会产生色差,给你在后期合成的时候制造麻烦。(合成技巧会在第四部分讲解)。如果不愿在ND上投资过大,国产的也能应付,无非是后期合成的时候要加倍小心。


 


三脚架是必备之物,在能背动的前提下选择最重的,有脚钉的。因为在拍摄的时候经常要把三脚架放在各种险恶的环境里,比如说陡坡上,海浪里,溪流里,狂风中。(LZ脚架上的海盐刮下来都能炒好几盘菜了)


(图片来自网络)


 


然后务必记得带上吸水性好的镜头纸,气吹。以便在恶劣环境中及时清理镜头。笔者就有因为镜头上粘了一点肉眼都难以察觉的水雾,导致一整套策划了好几周,代价巨大的片子全部报废的惨痛经历。


 


最后要注意的是,如果需要长途跋涉的话,设备一定要越少越好,越轻越好。疲劳往往会影响拍片的质量和旅行的心情。




4. 时间规划


 


倘若是单纯的拍摄人像,在准备充分的前提下,一般两小时之内就能结束拍摄。如果单纯是拍风光,为了捕捉日出或者日落的刹那,拍摄时间也不会太长,也不会需要频繁变动机位。而风光人像往往是拉锯战,为了保证出片数量,摄影师必须频繁更换机位。每次更换机位,假设脚架,重新取景,对焦,上滤镜,长曝光,和模特沟通,动作指导,都会花费很多时间。所以在时间上一定要留有足够的余地。


 


以笔者个人的经验来看,假设要出一组14张左右的成品,其中至少6张使用长曝光合成。那么最好准备四小时的拍摄时间。


 


所幸的是,风光人像对环境光要求并不太高,不一定非得踩着日出日落的点去拍摄。一般适合拍摄人像的时间都适合拍风光人像。如果在日出日落大光比的环境中拍摄的话,增加了不少曝光难度,而且因为增加了抢眼的太阳,在构图上也更困难。当然,如果是团队作业,有助理帮忙举灯打板那就另当别论了。


 


所以在自然光拍摄的前提下,倘若能在日落前四小时抵达拍摄地点是最好不过的了。如果你是去从未去过的地方拍摄,那么还得考虑前半小时或一小时的拍摄会不会变成热身时间,并不能拍出理想的作品。笔者不主张风光人像赶日出。拍日出意味着即使在交通便利的情况下,可能凌晨三四点就要动身,这样的拍摄压力影响的不仅是摄影师,模特受的影响更大,因为他们还需要额外的半小时到一小时的化妆试装时间。当你们拖着疲惫的身体,带着黑眼圈抵达拍摄地点的时候,拍摄的成功率自然大打折扣。






5. 拍摄攻略


 


笔者在对许多题材做过尝试以后,感觉风光人像应该算是比较麻烦的一种。其中最大的难题并不是堆栈慢门或者后期合成这些技术,而是摁快门的那一瞬间,你的构图是否合适,构图是否充分考虑的后期的思路。


 


那么让我们从构图入手,分析一下拍摄的时候应该注意哪些问题。


 


a) 中心构图大法好,黄金分割好。当观众看一张图片的时候,绝对不会错过的是图片的中心区域。把人物放在图片的中心,是最保险的突出人物的方式。





b) 线条对视觉的引导也很重要。千万不可强行把人物放在中间,滥用中心构图的方法容易造成的“到此一游”即视感。笔者在使用中心构图的时候,绝大多数情况都是因为环境中可以找到辐射线条,这些线条可以将视线引导到图片中心或者某个特定位置,让整个画面的故事向中间聚拢,这样一来,整张画面传达的信息也就不会太复杂。简洁,但是有冲击力,这是一张合格的照片视觉上所需要具备的重要要素。





下图中,人物的方向,视线的方向和树枝的方向并不和谐,这也大大降低了图片的视觉效果,破坏了内容。






c) 不论你是用中心构图还是找黄金分割点,人物和环境的关系一定要和谐,景物太亮太显眼,必然会过于降低人物存在感,让人物的出现变得可有可无,甚至起反作用。下图中,近处的石头被照亮,由于处于相对靠中间的位置,而且是图中最亮,细节最丰富的地方,反而代替人物成了主角。因此在后期的时候将石头强行压暗。







d) 注意人物身后的背景。和环境人像一个道理,风光人像中,人物占的画面比重很小,那么如果人物背景没有衬托出人物的话,也降低了人物存在感。一般原则是,背景亮,人物暗,人物亮,背景暗。如果阳光把人物和背景都照的很亮的话,那么人就融入背景了;或者如果照片中,人物处于被光面,后期强行提亮太多,结果也是影响了人物和环境的反差。


下图在拍摄的时候考虑到了后期以后,水面会变白,所以将头发位置放在水面高度,身体位置放在深色的岩石前面。这样来加强反差。






e) 眼神交流。一张照片,无论是讲故事,还是表达情绪,都需要用种种方式将这些信息传达给观众。其中,最简单也是最有效的就是让麻豆看着镜头。环境人像中,人物存在感较低,而目光也是吸引注意力的一个不错的方式。以下图为例,再发布以后,有人提出,如果让麻豆看水面或者闭眼的话,效果更好。事实是,拍摄这张照片的时候笔者保留了多组镜头,分别是不同的动作。但是在仔细对比斟酌之后,还是选了这张眼睛看着观众的图。原因就是整个画面的孤独感,从天空,雾状的水面,到水中的礁石,抱紧一团的人物,最终汇聚到眼睛里,直接传达给观众。倘若眼神看向别处的话,整个氛围的中心被引向别处。图片中各个要素也变成了独立的景观,那么这张图也就是失败的了。





但是也并不是所有图都适合看着镜头。下图就是一个典型案例。因为图片中树的方向性是从左到右,留白也是在右边。所以当眼神看向镜头的时候,打破了这个整体的方向,也就导致人物或者景物显得很多余。






再比如,很多时候,让麻豆只留有一个背影比有眼神更好。这样的图片没有眼神对故事的引导,表达方式完全由图片的线条或者人物的动作主导,如果拍摄得当,那么也可以获得很好的效果。





f) 慢门的使用。相信有人会觉得慢门是给整张画面增加亮点的。其实慢门的最主要作用是“做减法”。海浪或者流水在快门下的静止形态非常复杂,如果太好看,就会抢眼,难看就会起反作用。那么用慢门,将水变成线条或者平面,减小水流对主体的干扰。尤其是当水变成线条以后,更方便表达情绪。一般来说,曝光时间越长,水流的雾感更明显,水雾在图中占的面积更大。但是水雾缺乏纹理。如果要拍出有一定纹理的慢门,那么曝光时间一般在30秒左右即可。如果需要拍出有线条的浪花,那么根据浪花的远近来判断时间,1/20秒以上都可以。一般来说,对相机而已,近处的浪运动速度比远处的更快,幅度更大。所以曝光时间相对较短。远处的反之,曝光时间需要更长。


下图曝光时间:12秒





下图曝光时间:93秒





有人问过,慢门需不需要合成?这里的答复是,一定需要。在某些特定的情况下,比如说麻豆坐着,躺着,无风,可以单张拍5秒以内的曝光,但是这样的话,如果需要严谨地表现暗部和高光,你还是需要另外拍两张合成HDR。所以拍摄慢门之前,最好是学习相关的后期技巧。这些具体的后期技巧也会在本教程的PS部分详细阐述。




结语


 


在旅途中拍摄风光人像,不要单纯当做拍旅游照,也不要寄予太大希望。不论是天气,路途还是人的变数都很大。如果要严谨得拍风光人像的话,还是要在同一个地方多次尝试才能拍出最好的效果。总结一下建议:首先,准备工作要做充足。其次,在拍摄的时候,要注重构图的把握,注意人物和环境的关系,同时也要对后期方式和思路有一个大概的准备,这样才能尽可能的让旅途更轻松,出片更漂亮。



星野摄影从0到有,超长文星空攻略整合,三年星空拍摄经验全盘托出。

RumYu.Saunato:

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P1广角镜头与星野摄影




仰望星空总是使人着迷,人类的飞天梦也从未止步,不论是古时传说,还是现代科技,我们总是对无尽的宇宙有着说不清道不明的向往与渴望。


今天,我们来讨论一下广角镜头与星空摄影的一些小故事,俗称的星空摄影一般可以粗略的分为两大类:深空摄影以及星野摄影。深空摄影一般情况下指以拍摄深空天体为主要目的的摄影门类,属于一种专业性较强的拍摄方法。而星野摄影则主要是以拍摄带有自然景观或者人为前景而背景则以常见星空亦或者星轨作为远景的拍摄方式。


星野摄影由于带有前景,所以同时又需要拍摄到尽可能多的星空为一个基本出发点,所以常会选用超广角镜头亦或者鱼眼镜头作为常用镜头。一般常见的选择的焦段大致为14-35之间,并且光圈越大的广角镜头越具有优势。常见的单张拍摄多会选择14-24,16-35这样的镜头,亦或者鱼眼镜头。当然,尼康新的20 1.8也是一颗不错的星野摄影镜头。在超广角中1.8的超大光圈,20的宽广视角都使其成为了星野摄影的新宠。




 超广角焦段:


下面我们就来细化的梳理一下各个广角焦段拍摄星空的优缺点以及特性。


首先就以大家最常用的14-24/16-35这个焦段来浅析一下。


14/16这样的超广角段应该是我们最常用的星空拍摄焦段,这个焦段能最大限度的在单张照片内囊括尽可能多的星空,尤其是在拍摄夏季大银河(蟹状星云带)的时候,更是成了我们的第一选择。



14mm的单张竖拍星空,能囊括尽可能多的内容




  超广角端的星轨,即使没有非常准确的对准北极星,也能拍摄到同心圆,不太容易前功尽弃,且便于构图,使得构图有了更大的可控空间


超广角焦段拍摄星空的优势:


1.涵盖较多的星空


2.地景/前景能有较强的视觉冲击力


3.在黑暗中构图比较方便,可以依照大致焦段视角进行构图


4.拥有较宽广的视场,便于星轨拍摄时寻找北极星,不至于出现没将北极星纳入构图的情况(前提是在找对方位的情况下,这里分享一个寻找北极星的小贴士,北极星位于北斗七星勺口的直线方向)


超广角焦段拍摄星空的不足


1.会有较为严重的畸变,如果前景与拍摄机位处于同一水平线上,会有明显畸变。


2.由于较广的视角,容易受到画面中其他人造光源的影响,从而造成画面中出现不那么讨喜的光晕。


3.超广角镜头并不适合进行多张拼接,容易出现较为严重的不可修复的拼接裂痕。




16mm平视角拍摄就有较为明显的畸变


广角焦段


以24-35这样的普通广角焦段为例


这个焦段的虽然不能如超广角焦段那般尽可能多的收入星空入镜,且画面带来的冲击力也要小的多,但是由于本身不是很广的原因,却也使这样的广角焦段成为了星空全景图拼接的完美选择。24,35这样拥有1.4大光圈的定焦镜头,加之较小的畸变,使得它们成为了拼接超高像素星野全景图的不二选择。


 


广角焦段拍摄星空的优势:


1.较大的光圈,优质的定焦成像画质,从一定程度上提升了星空图片的质量


2.良好的畸变控制


3拼接后可以得到超高像素的高清星空影像


 广角焦段拍摄星空的劣势:


1.视角并不够广,无法单张就拍摄到满意的大银河长度。


2.由于焦段问题导致曝光时间不能非常长,需要相应提高感光度以及开大光圈。


3.如果以人物作为前景的时候容易,由于视场较小,人物的轻微晃动更容易造成鬼影。



上图由普通广角焦段进行拼接而来。同时,还有一点值得注意的就是,在拼接的时候尽量选择使用定焦镜头,相比与变焦镜头而言有着较大的光圈,较为优质的画质都是值得选择的。


鱼眼


最后,我们来说说鱼眼镜头在星野摄影中的运用。鱼眼镜头是一种焦距为16mm或更短的并且视角接近或等于180°。它是一种极端的广角镜头,“鱼眼镜头”是它的俗称。为使镜头达到最大的摄影视角,这种摄影镜头的前镜片直径很短且呈抛物状向镜头前部凸出,与鱼的眼睛颇为相似,“鱼眼镜头”因此而得名。而鱼眼镜头可谓星野摄影中的制胜利器,由于银河在苍穹中的位置,在鱼眼镜头中,可以自然而然的拍出银河的弧度,从而使的照片充满戏剧性。




 鱼眼镜头在星野摄影中的优势:


1.宽广而带有特殊畸变的视角,可以制造独特的视觉体验


2.极近的对焦距离,为拍摄提供了更多可能


 鱼眼镜头在星野摄影中的劣势:


1.由于其独特的镜头畸变,掌握不好容易导致构图怪异


2.较浅的景深,需要对被摄物体(一般指前景)进行精细对焦,否则容易出现脱焦现在


如果像我一样喜欢使用鱼眼镜头进行星野拍摄,大家只需要做一件事儿,那就是打开脑洞,大胆去试。




P2 星野摄影入门


1.拍摄星空的前期准备:


首先,你要有一台单反或者微单(全画幅相机,拥有较好的高感控噪能力,能获得较好的画质,当然这也并不是说入650d,d5100或者d90,d7000等残幅机身不能拍,我就有成功带着用650d,600d,d5100的朋友拍摄星空的经历,只是画质会惨淡的多)一个大光圈的广角或者超广角又或者鱼眼镜头,亦或者长焦或中焦段镜头(拍摄入雪山星空特写时使用)(同上,曾经有2次带着使用入门机+标配狗头拍摄成功经历)快门线,相机电池若干(至少有一块备用电池),稳定的三脚架(如果不心疼你可以把相机插泥巴里或者找石头来固定,我有朋友这么干过,极度不推荐)闪光灯(非必备,引闪可有可无,夜间长时间曝光可使用闪光灯手动模式+闪光灯测试按键手动多次闪光),可调光手电筒或者头等,御寒防水衣物,高热量食物,手套,帐篷;睡袋;防潮垫(选配),以及最重要的一个良好的身体!



镜头手动对焦至无限远时如图1所示.


其次有很多朋友说自己找不到银河的位置,可用iphone上的starwalk来寻找,个人认为这个软件很是逆天,如图2,3当然,由于银河的位置原因,在北半球冬天是见不到银河的大光轨带的,所以冬天如果你是以拍摄大银河为目的,那么还是洗洗睡把,本来就冷了,还见不到那该多扫兴。春天夏季银河在后半夜升起,夏天的话夏季银河的主轨在一天黑后就能看见,在午夜前后竖起,秋天的话夏季银河在一天黑后基本就是竖立的了,到后半夜则沉到地平线下。




3星空的拍摄


首先一点,镜头焦段越广,你的曝光时间可以相对较长。个人比较常用的曝光时间为25s,30s这两个时间。这样可以在相对较短的时间里进行拍摄,保证留有充分的时间来对构图啊各种进行调整,因为我主要在高原拍摄星空,经常会遇到5分钟前还星河浩瀚,5分钟后就乌云密布的情况,iso则根据黑暗程度来选择,拍摄银河的话,1600起比较靠谱,我最高曾用到过8000.常用为2000-6400的iso。当然如果有f1.4级别广角镜头的朋友另当别论。光圈吗,在光线充足或者你镜头光圈够大的情况下可以稍微小一点,在大部分最大光圈只有2.8的时候,毫不犹豫,开到最大把,超广角镜头下最大光圈的景深依然是够的。至于画质吗,你是愿意光圈减损的那点儿画质呢?还是让噪点满天飞?(ps.越大的光圈能拍摄到的暗星就越多)说完了基本的拍摄要点,就要来说说想法了。要拍摄星空很容易(天气够好,远离光污染)但是要拍的有趣就不是那么简单了,试想一下如果只拍个银河,或者选择一个很普通甚至是糟糕的前景,会使照片大打折扣。我选择前景一般倾向于选择古建筑或者自然景观作为前景,实在没前景了我就自个儿上阵,用人当前景,这样会使照片变的有趣的多,如图4,5,6.然后就是前景的补光,图5因为庙旁刚好有盏路灯,我就沾光借用了路灯来为我的前景补光。而图4,6因为都处于完全没有人造灯光的地方,则是我自己补光。图4采用了之前说到的闪光灯手动闪光补光,图6则是用头灯补光。而像图7那样的,我则是依靠一辆路过的摩托车的车头灯来给整个路面补光,并拍到了有趣的摩托车光轨至于图8的雪山我则是靠快要落山的月光来补光,在这里也顺便提一下当使用中长焦段拍摄时,曝光时间不可太长,所以不建议在新月时使用,因为要使用中长焦拍摄的景物一般离我们比较远,不便于补光,所以只得依靠月光来补光。同时由于中长焦拍摄时不能太长的曝光,否则会拖轨。所以建议在有月光作为天然补光灯的情况下使用。星轨的拍摄:可用低感光,单次长时间曝光或得,或者多张叠加(30s-60s张x120+可获得较好效果)但是拍摄星轨时不宜使用过高感光,至多1600,否则拍摄到的星星过多叠加后会惨不忍睹。如图9采用分次曝光最后叠加而成










4星空的后期制作:


lr+ps混合使用,拍摄时最好选用raw,后期可有较大的降噪空间。后期过程,大致流程为进入lr后;色调调整-清晰度调整-高光-阴影-白色阶-黑色阶-曲线高光-亮色调-暗色调-阴影-镜头矫正-减少杂色(别减的太多)-导出到psps里可用nik的dfine降噪,同时对图片进行精细调整和修改.


注意了!你可能曾经看过这篇文章,但是这一部分内容是全新的,从未出现过的。


,我想大家一定很好奇我是如何把星空的拍摄以及前景的拍摄做到如此均匀的曝光,下面我来为大家揭秘。


1首先对银河进行曝光。



2对前景曝光-帐篷



这里我用到了尼康的SB900以及SB700两支闪光灯,分别为主灯1/32手动曝光,辅灯1/128手动曝光。


3进入PS,对两个图层进行合成,由于图像边界明显,所以合成变得非常容易。




P3 进阶星空摄影攻略,创意星空摄影


首先你脑洞要开的够大。例如我就算是一个脑洞比较大的同学。你要去构思场景并像一个导演一样的去构思你的这张画面中的故事背景。而不是人云亦云星空不论多少年后还是那个星空而前景才是其灵魂。Btw我是一个魔幻情节很重的人所以我就倾向于去表现星空的神秘人类的渺小啊这一类的东西。当然你在构思场景时也不能过于不沾边还是要和场景有一定的融合。


例如图5:




可能很多人只会选择去拍摄佛塔与星空但是我选择把人物加入其中这样就使整个画面活了起来。而在场景布光上我则是采用的一盏闪光灯加一盏头灯的方式主要是因为我当时只带了一个闪。相机距离人约5米我手持闪光灯照亮背景以及人的轮廓。人手持头灯照亮人物前方。佛塔背后则是来自远方小镇的光污染所带来的奇特效果。


同时由于我自己在拍星空人像时不是很喜欢把人拍的太清楚所以我在更多的时候是选择采用打轮廓光这样的方式来进行拍摄的这个当然完全取决于个人爱好。


下面我来给大家分析一张没有使用头灯以及闪光灯的。


见图6



这个其实非常的简单人物依靠火堆照亮而火堆看似较大实则是将要熄灭的很小的明火这样是为了防止照片地景部分过曝。而人物距离相机约10米又是超广角镜头所以人物的轻微移动的完全看不出来的。


熟悉我照片的朋友应该野知道我非常喜欢运用帐篷作为我星空照片的前景这里也来和大家说一说帐篷作为前景的一些小经验。


如图7




帐篷作为星空的前景是非常合适的尤其是颜色与星空有较大反差的帐篷作为星野照片的前景则更是非常合适。而且由于帐篷本身就是一个大型柔光箱将闪光灯至于其中是再合适不过的了。同时可以再使用一盏辅灯作为周边环境的补光。具体参数参见光位图。


接下来跟大家讲一下我最近拍的两张星空人像第一要务还是剧情也就是图片的故事性首先要明确这一点你的图片才会有意思。其实这几张的创意非常的突发奇想当时是由于我的灯架断了小伙伴拿着断了的灯架在玩耍于是乎我就突发奇想有了把断了的灯架当作魔棒来使的想法。


如图8



我之所以让模特摆出这样的造型是为了表现人类探索永不止步的一个观念。而恰好一个闪光灯举过头顶可以较为均匀的把人照亮于是乎就有了这张照片这张照片其实从某种角度来说是一个意外收获。这里主要要说的就是合理的运用镜头这张图我选择使用鱼眼镜头而非超广角因为周围的场景都是空旷的沙漠而鱼眼镜头的畸变则能恰到好处的烘托出那种气氛。而长广角的畸变在这里就明显要逊色许多。闪光灯直打时有一点一定要注意就是要把镜头上的灰点全部擦拭干净避免带来难看的炫光以及光斑。


如图9




我则是把整个城门楼这个场景调动了起来而我在拍摄时脑海中一直浮现着《魔戒》中甘道夫高举魔杖对着炎魔高喊“You shall not pass”的画面当然这个场景的拍摄是需要助手的助手拿着辅灯躲在门洞中用手遮挡半边闪光灯做人肉聚光筒的效果。而麻豆拿着手中的闪光灯对天直打。由于整个场景较大切距离较远我采用了比较高的输出量。主灯用了1/8的输出而辅灯则是用了1/16的输出。


接下来来和大家说说如何借力打力如何借助其他光源来进行拍摄。


如图10



我运用jeep自身的锁车灯作为车身补光发现让锁车灯亮3次得到的曝光是比较正确的而等待后面公路上行驶的大车车灯进入画面后开始曝光由于大车速度慢且行驶速度均匀所以对画面的曝光也会相对均匀且不易出现过曝进行光轨拍摄以及对整体环境补光。与此同时还能借助行驶中大车的光线进一步给车体补光。


而上面我提到的几张照片都是通过单张曝光直接得到的下面我就来和大家说说同一场景分次曝光合成的星空人像。


如图11



我分别对人物即前景石林即中景以及星空远景分三次曝光这主要是因为当时天空环境中有较明显杂光干扰所以如果对画面单次曝光的话天空会严重过曝同时由于中景石林部分补光需要大功率灯光而我当时又没有。于是我选择了分三次曝光。而人物手中的光源则是一种有较长绳缆的可以发光的LED灯头这个喜欢光绘的同学应该比较清楚。这样可以营造出一个类似于时空之门的效果。这也是在我的星空摄影图片内我非常喜欢营造的一种气氛。


关于星野创意摄影的前期部分我来给大家总结一下脑洞要大开思路要活跃曝光要准确闪灯不能少模特得要有没有自己上道具灵活用才能拍的好。默默飘过一种80年代段子手的气息


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现在来和大家分享一下我的星夜人像后期部分。当然你电脑里要有Lightroomphotoshop插件的话如果是和我一样爱偷懒的小伙伴建议下载一个Nik Dfine 2.0这是一个降噪非常好用的软件只是说细节损失会有些小大不过我是个懒人不太关注这个的啦。


一.如何让你的银河看起来又粗又亮


这个呢我们需要在Lightroom里就把它完成当然在ps里做也是ok的。先来看一张修改前后的对比图。见图12



大家都知道当相机的RAW文件进入adobe家的软件之后你的相机预设是会被抹掉的所以看起来画面是如此的灰暗无光。大家莫心急几步就可轻松搞定它。


1.我们先来对整个画面的清晰度做一些调整因为我个人口味比较重所以清晰度拉的也比较高这个就见仁见智了同时对画面的高光阴影进行修正。初步调整后效果如图13。



图13


2.对银河的清晰度运用笔刷工具进行局部调整加亮银河清晰度拉出银河色彩。如图1415



图14



图15


3.对地景色温进行调整运用渐变工具。如图16



图16


4.对画面整体色彩进行调整运用Lightroom HSL工具对单一色彩进行分别调整如图17。



图17


5.导出照片进入ps中进行继续的调整。


6.进入ps后运用Dfine插件对画面进行降噪处理经过经验发现不论机器如何在拍摄环境有较大浮尘或者起雾时拍摄出来的照片会有较为明显的噪点而在干燥通透的空气中拍摄的星空纯净度会明显要好。如图18



图18


7.对图片进行进一步调整锐化完成并进行保存。如图19



图19


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到这里大致的关于星空人像的从前期准备到拍摄到后期调整的小经验就给大家分享完了有木有发现非常简单哪其实只要你发挥你的想像力我相信远远能做的比我更好。希望对大家有帮助。同时欢迎大家关注我的


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【大自然的搬运工】Steve McCurry的街拍构图九法

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lightchaser:



在油管上看到这个视频,很喜欢,转过来给大家看一下。墙外的朋友可以直接点此链接:https://www.youtube.com/watch?v=7ZVyNjKSr0M








Steve McCurry一直是对我影响最大,也是我最喜欢的摄影师之一。提到这个名字大家可能有些陌生,但是说到阿富汗女孩,相信地球人都知道。从70年代末大学毕业之后独自一人穿过巴基斯坦进入阿富汗地区记录当地的武装斗争,到加入马格南,再到2010年受柯达之托拍摄停产前的最后一卷Kodachrome,麦咖喱无疑是史上最成功的纪实摄影师之一。麦咖喱一生中的神作很多,这个视频选取了其中很少的一部分作为例子来分析街拍中常见的九个构图方式。原视频除了图片以外没有配音讲解,我在翻译的过程中加入了一点自己的见解和例子,如有谬误还请多多包含。








一:Rule of Thirds




三分/井字构图法。相信这个大家都熟悉,就不细说了。简单来说就是把被摄者或其他重要原素放在井字的四个交叉点处。









三分构图法的另一种应用是将重要的原素沿着井字的两条线放置,配以明暗或色彩的对比,将画面分割为几个区间。







(搬运工注:三分法第二种应用最有名的一张照片,应该是大家一致表示看不懂的前史上最贵照片,Andreas Gursky的Rhein II。当然这张照片在三分法的基础上又更上了一层楼,用天空,河水和公路配以草地将画面分为六个区间。)





下面是原视频的例子:







二:Leading Lines




这种构图法就是用画面中的一些自然的线条和透视关系来引导观者,使其的注意力从前景过度到背景,反之亦然。最常见的这类自然线条就是道路,蜿蜒的道路一般都会给人很强的空间感。













三:Diagonals




对角线构图。要注意的是这里所说的对角线构图并不是大多数人想像的,将整个画面倾斜45度的构图方法。这种构图是新手或刚接触摄影的人很喜欢用的一种构图方式,一般使用者认为这样会使画面更有动感,但其实这样构图会给观者的观看带来极大的不便。当然,并不是说这种构图方式就是不可触及的禁区。但想要利用这种倾斜构图带来特别的视觉效果往往需要深厚的艺术功底和对画面的理解,所以建议使用前三思而后行。




言归正传,这里所说的对角线构图其实和上一个构图法有所重叠,主要就是在画面中使用一些倾斜的自然线条或形状。视频里举的例子不是特别明显,我在这里补充一个比较明显的例子。





(Photo by José António Fernandes Almeida on 500px)




下面是原视频的例子:










四:Framing




框架式构图。这个很直接没什么好说的,就是寻找可以把主体包起来的框架,如门窗,或其他自然框架。这种构图是强迫症患者的最爱,利用框架来突出被包围的主体。











五:Figure to Ground




找到主体和背景之间的明暗关系。这个也很直接,主要就是通过光影的明暗来突出主体。这里我想再额外举两个例子,一个是我的朋友新加坡摄影师Gerald Chew拍的,另外一个是马格南大师Trent Parke的作品。从这两张图中可以更好的体现如何利用强烈的反差来给主体带来一种特别的效果。





(Photo by Gerald Chew)





(Photo by Trent Parke)




下面是原视频的例子:










六:Get Close to Your Subjects




这里又不能免俗的把Robert Capa的至理名言搬出来了:如果你觉得你的照片不够好,那说明你离的不够近。离你的主体更近可以将画面填满,给观者身临其境的冲击感。在这里打个小广告,关于街拍的一些小技巧可以参考我之前的一篇文章:胆大心细














七:Center Dominant Eye




这种构图方式是在居中构图的基础上,将主体的主眼放在照片的中轴线上。当主体正面面对镜头时,可将任何一只眼选为主眼。当主体侧面面对镜头时,将靠前的一只眼选为主眼。将主眼居中的作用是会给观者一种目光跟随自己的感觉。











 八:Pattern & Repetition




模式与重复。重复的模式或图案会给观者带来一种视觉上的美感。墙外的英文好的同学可以看一下单灯大师Zack Arias的一个与粉丝互动的挑战系列:每个月会有一个特定的题目发布在他的油管主页上,粉丝们可以在flickr或500px上传自己在这一个月内拍的符合题目的照片,大师会在月底随机选出一些例子来点评。这个栏目第一期就是Patterns & Repetitive Forms,视频请戳这里:Part 1 & Part 2










当然,比重复的图案更胜一层的是模式被构图中的主体所打破:











九:Symmetry




中心对称。这个也没什么好说的,但在街拍实际操作中,很难能够拍出完美的轴对称的照片,除非你征求到了被摄者的同意,但是这样在某种程度上来说却又违背了街拍的初衷。








没有迟来的孤舟,只有永悬的星月…


黑小米·FoPoTo:

宁可孤独,也不违心。宁可抱憾,也不将就。
浅浅时光,几许温暖,拥一份恬静安然、守住一颗宁静的心,不染悲伤。
如果最后是你,晚一点真的没关系。

木子掌柜:

我来不及认真年轻,待明白过来时,只能选择认真地老去。



可以这么简单


Mr.14·LoFoTo:

喜欢摄影的人还是蛮幸福的,尽管说什么摄影穷三代,在大部分时光里,一只猫,一个妹纸,一个喜欢的画面,一部喜欢的相机,甚至最简单一束阳光,就足够让你傻傻的开心好久了...